ઇન્ડોનેશિયાના સુમ્બા આઇલેન્ડનો પુનર્જન્મ

ઇન્ડોનેશિયાના સુમ્બા આઇલેન્ડનો પુનર્જન્મ

શું તમે આ સ્થાન પર વિશ્વાસ કરી શકો છો? જેમ્સ મેકબ્રાઇડને પૂછ્યું જ્યારે તેણે બીચ તરફ જવાનું માર્ગ બનાવ્યું.



તે એક રમૂજી રીતે, તમારી પાગલપણાને સમર્થન આપે છે. તેના ગુલાબી શર્ટ અને સ્ટ્રો ફેડોરામાં, મેકબ્રાઇડ ગિડ્ડ સ્કૂલબ riceયની જેમ ચોખાના પેડિઝ ઉપર ધક્કો મારી રહ્યો હતો. દર y૦ યાર્ડના અંતરે અમે બીજા અસંભવ દૃષ્ટિકોણમાં થોભ્યા: નીલમણિ લીલા, પાંડનસ હથેળીના લહેરાતા ક્ષેત્રો, જે ક્લિફ્ટોપ પર ચીપાવે છે, એક ખડકાળ હેડલેન્ડ સર્ફ દ્વારા પમ્પ કરેલો છે.



અમે 20 મિનિટની ડ્રાઈવ કરી લીધી નિહિવાતુ તે સવારે અવિકસિત સુમ્બા બીચફ્રન્ટના આ 250-એકર સ્વાથ સુધી પહોંચવા માટે, જે મેકબ્રાઇડ અને તેના સાથીઓએ થોડા અઠવાડિયા પહેલા જ મેળવી લીધી હતી. પરંતુ અનુભવી હોટલિયરે-જેમણે એકવાર ન્યૂયોર્કની કાર્લીલે હોટલ ચલાવ્યું હતું, તેની સ્પષ્ટ યોજના હતી કે આ નવી સંપત્તિ, જેને તેઓ નિહિ ઓકા નામ આપશે, મૂળ 15 વર્ષ જુના ઉપાયને કેવી રીતે વધારશે.

અમે અહીં દિવસભર નિહિવાતુ મહેમાનોને બહાર લાવીશું, મેકબ્રાઈડે કહ્યું કે, તેમને રિસોર્ટની બહાર એક સંપૂર્ણ નવો અનુભવ આપવા માટે. તે અતિથિઓની પાસે નિહિ ઓકાની સંપૂર્ણતા હશે: સર્ફ ઉપરના ઝાડના ઘરે નાસ્તો ખાવું, સોફ્ટ વ્હાઇટ બીચ પર સ્વિમિંગ કરવું, ચોખાના ખેતરો પર વાંસના મંડપમાં અલ્ફ્રેસ્કો માલિશની મજા માણવી.



હમણાં માટે ભૂપ્રદેશ હજી ખરબચડી-ગડબડી રહ્યો હતો; અમે ફોલ્લીઓ માં અમારી માર્ગ બુશવhaક કરવું પડ્યું. તે સવારે 8 વાગ્યે હતો અને અમે પહેલાથી જ ઇન્ડોનેશિયન સૂર્યની નીચે પરસેવો વળી રહ્યો હતો. બધા સમયે, મેકબ્રાઈડે વિગતોને ઝટકો આપતા રહ્યા. અમે અહીં કેટલીક સીડીઓ મૂકીશું, જેથી લોકો બીચ પર સરળતાથી પહોંચી શકે, એમ તેણે કહ્યું, તેના પર્પલ ક્રેયોન સાથે હેરોલ્ડ જેવા તેના નકશા પર લખવું. નિહિવાતુમાં તેની ભૂમિકા વિશે મેકબ્રાઇડ તે જ પસંદ કરે છે: ખાલી કેનવાસ, અને તે અવિરત સર્જનાત્મકતા પ્રેરિત કરે છે. તમને લાગે છે કે તમે સાઠ વર્ષ પહેલાં કૈઇમાં છો, એમ મેકબ્રાઈડે કહ્યું. અથવા રોકફેલર, કેરેબિયનમાં તેની વસ્તુ કરી રહ્યા છે. અમને આવી શરૂઆત મળી છે.

એશિયાનો સૌથી સપનું અને અસાધારણ બીચ રિસોર્ટ ભાગ્યે જ કોઈ પર્યટન વિકાસ સાથે અસ્પષ્ટ ઇન્ડોનેશિયન ટાપુના અસ્પષ્ટ ખૂણા પર બેસે છે. સુમ્બા બાલીથી 250 માઇલ દક્ષિણ-પૂર્વમાં (અને તેના કદના બમણું) છે; સુમ્બાના નાનું ટેમ્બોલાકા એરપોર્ટ પર એક કલાક લાંબી ફ્લાઇટ પકડવા માટે મુસાફરોએ ત્યાં પ્રથમ ઉડાન કરવું જ જોઇએ. નિહિવાતુ હજી પણ ટાપુનો એકમાત્ર યોગ્ય ઉપાય છે.

તેની વાર્તા 1988 ની વસંત inતુમાં શરૂ થાય છે, જ્યારે ક્લાઉડ ગ્રેવ્સ નામના અમેરિકન સર્ફરે અને તેની જર્મન પત્ની, પેટ્રાએ, પશ્ચિમ સુમ્બા તરફ વ .કિંગ કરીને, કાંઠે તંબુ મૂક્યો અને નિર્ણય કર્યો કે આ તે સ્થળ હોવું જોઈએ. એક દાયકા પસાર થશે કારણ કે તેઓએ જમીનના અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા, પ્રથમ બંગલો બનાવ્યા, અને સ્થાનિક કર્મચારીઓને ભાડે આપ્યા. 2000 માં, ગ્રેવીસે આખરે તેમની 10-ઓરડીની સર્ફ પીછેહઠ ખોલી, અને તેને નિહિવાતુ કહેવાયા.



અહીં કેમ? સીધી રીતે shફશોર એ cસીના ડાબેરી તરીકે ઓળખાતી એક તરંગ છે, એક ડાબી બાજુનો એક સંપૂર્ણ ડાબી બાજુ હવે એશિયાના સૌથી સુસંગત સર્ફ બ્રેક્સમાંના એક તરીકે ઓળખાય છે. નજીકમાં ઘણા સમાનરૂપે અસ્પૃશ્ય અને ઝીણવટભરી વિરામ પણ છે. આ બધાંએ નિહિવાટુને સર્ફરની મૂર્તિમંત તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી - આશ્ચર્યજનક રીતે આરામનું ઉચ્ચ ધોરણ ધરાવતું, છતાં પણ તમે નકશાને છોડી દેશો તેવું પૂરતું દૂરસ્થ છે.

પરંતુ નિહિવાતુની આત્મા, શરૂઆતથી જ, તેનો વ્યાપક ટાપુ સમુદાય સાથેનો સંબંધ હતો. ઉદઘાટન પછી તરત જ, ગ્રેવીસે બિન-લાભકારી સેટ કરી સુમ્બા ફાઉન્ડેશન સ્વાસ્થ્ય સંભાળ, શુધ્ધ પાણી, શિક્ષણ અને સિમ્બનીઓ માટે રોજગાર લાવવા. તે પછીથી, ઘણા ઉપાય મહેમાનોએ ફાઉન્ડેશનના ક્લિનિક્સ અને શાળાઓમાં સ્વયંસેવા અને સ્થાનિક ગામડાઓની મુલાકાત માટે ઓછામાં ઓછા થોડા દિવસો પસાર કર્યા છે. આ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓએ નિહિવાટુને આટલું વિશિષ્ટ બનાવ્યું તેનો એક ભાગ હતો, અને તેને આવા સંપ્રદાય જેવા બનાવ્યા. પુનરાવર્તિત મહેમાનો રિસોર્ટના અસીલના 70 ટકા છે - જેમાં પ્રો સર્ફર્સ, શ્રીમંત કલાપ્રેમી અને પ્રસંગોપાત બિન-સર્ફિંગ સેલિબ્રેટીનો હેતુની ભાવના સાથે ભવ્ય અલગતા શોધવામાં આવે છે.

2013 સુધીમાં, નિહિવાટુ 22 ઓરડામાં ઉગી ગયા હતા, અને ગ્રેવીસ આગળ વધવા માટે તૈયાર હતા. તેઓએ અમેરિકન ઉદ્યોગસાહસિક ક્રિસ બર્ચ (સી-વંડર, ટોરી બર્ચ) ને રિસોર્ટ વેચી દીધો, જેણે મેકબ્રાઇડને ભાગીદાર તરીકે લાવ્યો. નવા માલિકોનું લક્ષ્ય: લક્ઝરી ક્વોન્ટિંટ વધારવા માટે પણ નિહિવાટુનું બોહેમિયન ભાવના અને મજબૂત સમુદાય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. અમારું કામ સંતુલન રાખવાનું છે, બર્ચ કહે છે. નૈતિક અને મૂળ અને ક્લાઉડની મહાકાવ્ય પ્રત્યેની સાચી રહેવાની સાથે સાથે અભિજાત્યપણુ અને સેવાના સ્તરમાં પણ વધારો થાય છે.

તે દરમિયાન, બર્ચ અને મrકબ્રાઈડે નિહિવાટુના પદચિહ્નને નરમાશથી વિસ્તૃત કર્યા છે, નિહિ ઓકાના બીચ પર નહીં. તેઓ હવે વેસ્ટ સુમ્બામાં 5677 નોનકંટીગ્યુસ એકર ધરાવે છે, જેમાંથી ફક્ત ever 65 નો જ વિકાસ કરવામાં આવશે, મેક્બ્રાઇડ મને કહે છે. અમે મુખ્યત્વે તેની સુરક્ષા માટે જમીન ખરીદી રહ્યા છીએ, તેથી બાલીમાં જે બન્યું તે અહીં બનતું નથી.

છ મહિનાના નવીનીકરણ બંધ કર્યા પછી, નિહિવાટુ પાછલા વસંતમાં ફરીથી સુધારેલા જાહેર ક્ષેત્ર, બીચ પર એક નવી રેસ્ટોરન્ટ અને નવ વધારાના (ઘણા મોટા) વિલા સાથે ફરી ખોલ્યું. કાર્ય ચાલુ છે: ઉનાળા સુધીમાં તેઓ પાસે ટ્રી-હાઉસ સ્પા અને 13 વધુ ગેસ્ટ રૂમ હશે.

શું લક્ષ્ય પર પરિવર્તન હતા? નિહિવાટુના ફરીથી પ્રારંભ પછી, મેં જ્યારે બોહો સર્ફર હોન્ટ વય આવે ત્યારે શું થાય છે તે જોવા માટે મેં મુલાકાત લીધી.

તે કોઈ અપ્રિય કાર્ય નહોતું. મેં મારું અઠવાડિયું સુમ્બામાં નિલંબિત આનંદની અવસ્થામાં પસાર કર્યું, અનંત પૂલની વચ્ચે ભ્રમણ કર્યું, કુદરતી કાદવ સ્નાન, ધોધથી ખરતા સ્વિમિંગ છિદ્રો, ચોખાના પટ્ટાથી ભરેલા ઝગમગતા ખીણો, સીધા ટોલ્કિઅનથી દૂર ઝાકળવાળા પર્વત ઉપરના ગામો અને એક બીચ જેવો દેખાતો તે વાનની બાજુએ એર બ્રશ થઈ ગઈ હતી.

તે બીચ ડાબી બાજુના વિરામ સાથે અથવા તેના વગર જોવાલાયક છે, અને કોઈ સરળતાથી જોઈ શકે છે કે ગ્રેવીઝે અહીં તંબુ શા માટે મૂક્યા હતા. ત્યારથી 27 વર્ષમાં તે ખૂબ બદલી શક્યું નથી: દરરોજ સવારે હું માઇલ દો half માઈલ સુધી ચાલું છું, અને દરરોજ સવારે મારો એકમાત્ર પગલાના નિશાન હતા.

બાલી ફર્મ દ્વારા નિહિવાટુનું ફરીથી ડિઝાઇન રહેઠાણ 5 શુદ્ધ અને કાચા વચ્ચેનો વિજેતા સંતુલન શોધે છે. અતિથિ વિલાઓ પરંપરાગત સુમ્બનીસ ઘરોનો સંકેત આપે છે, જેમાં પટ્ટાવાળી છતવાળી છત અને મોટા પ્રમાણમાં છે કસંબી સપોર્ટ કumnsલમ માટે વૃક્ષના થડ. સુમ્બનીઝ ઇકાટ ટેપસ્ટ્રીઝ અને કાળા-સફેદ ફોટા સ્થાનિક ગ્રામજનોના વાઇડ એંગલ વિંડોઝ કૂણું બગીચા અને તેનાથી આગળના સમુદ્રને અવગણે છે.

સ્થાનિક સ્પર્શ બધે બતાવવામાં આવે છે: બાથરૂમના ડૂબીને આશરે કોતરવામાં આવેલા પથ્થરના સ્લેબથી કાપીને નાખવામાં આવે છે; કપડા નાળિયેર લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. જગ્યા તે કુદરતી છે જ્યાં તમે ઇચ્છો ત્યાં, આકર્ષક જ્યાં તમને તેની જરૂર હોય — જેમ કે કાચનાં દરવાજા સ્લાઇડિંગની સીમલેસ ગ્લાઇડમાં; અજાણ્યા શ્યામમાં ઝગમગતા પ્રકાશ સ્વિચ; અથવા સ્ટ્રો પેડલ ફેન જે તમારી અંદરની છત્ર પથારીની બહાર નહીં, અંદર ફરતો હોય છે. નવા વિલામાં સૌથી આકર્ષક: આ કેનેડા સુમ્બા ગૃહો , જ્યાં આઉટડોર ફુવારો જાદુઈ રીતે બીજા માળેથી કા canી નાખવામાં આવે છે. અન્ય તમામ આઉટડોર શાવર્સ ઘરે ગયા અને રડ્યા.

સ્ટાફના Nin Nin ટકા લોકો સુમ્બાના છે. મોટાભાગના અતિથિઓની જેમ મને એક બટલર, સિમ્સન નામના એક સુશોભન સુમ્બનીસ માણસ સોંપવામાં આવ્યો હતો, જે દરરોજ સવારે નાસ્તામાં પપૈયા, રાંબુટન, તડબૂચનો રસ, ઘરેલું દહીં, સુમ્બા કોફી લેતો હતો. (ફૂડહેરી ભયાનક છે, ઉષ્ણકટીબંધીય ક્ષેત્રમાં તમે ઇચ્છો છો તે તેજસ્વી, તાજા સ્વાદો પ્રકાશિત કરે છે.) એક સવારે સિમ્સન લંગોચાવતો હતો કારણ કે વીંછીએ તેને પગના પાછલા ભાગ પર કરડ્યો હતો. મેં મારા સેન્ડલ મૂકતા પહેલા તપાસ કરી નહોતી! તેણે કહ્યું, જાણે કે તે તેની ભૂલ છે, વીંછીની નથી. તેમણે ઝડપથી ઉમેર્યું કે નિહાવાટુમાં ભાગ્યે જ એક લોકોનો તેમનો સામનો કરવો પડે છે.

રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો પ્રવાસ

વીંછી અથવા નહીં, મને કોઈ ટાપુ પરનો રિસોર્ટ યાદ નથી જે મને નિહિવાટુ કરતાં વધુ ગમ્યું છે. અને જ્યારે તે સ્પષ્ટ રીતે દરેક માટે નથી - આસપાસ કોઈ મહેમાનોને ઝૂમવા માટે કોઈ ગોલ્ફ ગાડીઓ નથી- હું કલ્પના પણ કરી શકું નહીં કે તે સ્થળ માટે કયા પ્રકારનો ક્રેન્ક ન આવે.

જેમ જેમ તેઓ એક વ્યાપક ગ્રાહક સુધી પહોંચે છે, બર્ચ અને મેકબ્રાઇડ ટાપુ પ્રત્યે નિહિયાતુની પ્રતિબદ્ધતાને માન આપવાનું નક્કી કરે છે. આજ સુધી, રિસોર્ટમાંથી તમામ નફો સુમ્બા ફાઉન્ડેશનને જાય છે. તેઓએ Guruન-સાઇટ ગુરુ વિલેજ પણ ઉમેર્યું છે, જ્યાં સ્વયંસેવક કાર્યના બદલામાં ડોકટરો નિ forશુલ્ક રહે છે. મારી મુલાકાત દરમિયાન, Australianસ્ટ્રેલિયન આંખ નિષ્ણાતોની એક ટીમ નિવાસસ્થાનમાં હતી; તેઓએ સ્થાનિક ક્લિનિક્સમાં મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા કરી તેમની સવારે સર્ફિંગ અને બપોરનો સમય પસાર કર્યો.

નિર્વાહ-સ્તરની અર્થવ્યવસ્થા અને બટલર-સ્ટાફ રિસોર્ટ વચ્ચે, સુમ્બાની ખાનગીકરણ અને નિહિવટુના વિશેષાધિકાર વચ્ચે એક અનિવાર્ય વિસંગતતા છે. કદાચ તેથી જ ઘણા મહેમાનોને ફાઉન્ડેશનને ટેકો આપવા મજબૂર કરવામાં આવે છે અને, ઓછામાં ઓછું નહીં, સુમ્બેનીસ ગામોની મુલાકાત લેવાની ફરજ પડે છે. આવું કરવા માટે, નિહાવાતુ અને ટાપુ જેને ઘર કહે છે તેની વચ્ચે કેટલો અનોખો અને સહજીવન સંબંધ છે તે સમજવું છે.

સુમ્બા અતિશય ગ્રામીણ છે, જેને વૃદ્ધિ પામતા જંગલો, ચોખા અને મકાઈના ખેતરો, કેળાના ઝાડ અને નાળિયેરની હથેળી અને ઉષ્ણકટિબંધીય સ્વિટ્ઝર્લ suggestન્ડ સૂચવેલા tallંચા લીલા ઘાસમાં કાર્પેટેડ પર્વતોને આપવામાં આવે છે. ચિકન, ગાય, બકરા, કૂતરા અને ટટ્ટુ રસ્તાઓ પર ભટકતા હોય છે. ફ્રન્ટ-યાર્ડના સ્પિટ્સ પર પિગ શેકતા; તડકામાં સૂકવવા માટે વાંસ-ફ્રેમ પર જળ-ભેંસની છિદ્રો ખેંચાય છે.

એક સવારે હું ટૂંકી ડ્રાઈવથી દૂર તેના ગામની મુલાકાતે નિયોવાતુના એક પી ve કર્મચારી, ડેટો ડાકુ સાથે જોડાયો. વાઈહોલા તરફનો વળી જતો રસ્તો વિશાળ ouldંચા પથ્થરો વચ્ચે સ્ક્વિઝ કરે છે, સરળ પ્રવેશને નિષ્ફળ બનાવે છે. ડેટોએ મને બતાવ્યું કે, ઘૂંસણખોરો પર હુમલો કરવા માટે ભાલાથી સજ્જ સંદેશાઓ કેવી રીતે ખડકોની ટોચ પર જાય છે.

વાઈહોલા પોતે આયર્ન યુગ માટે એક અશ્વવ્યાપી ફ્લેશબેક છે, અને એક રીમાઇન્ડર છે કે સુમ્બા ઇન્ડોનેશિયામાં છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે નથી. મોટાભાગના ટાપુઓ મુસ્લિમ નહીં પણ ખ્રિસ્તી તરીકે ઓળખે છે, જોકે ઘણા હજી પણ પ્રાચીન સ્વરૂપની મરાપુ તરીકે ઓળખાય છે. ગામની મધ્યમાં કુળ પૂર્વજોની પ્રચંડ પથ્થરની કબરો છે. સુમ્બનીઝ પરંપરાગત રીતે તેમની સંપત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે, જેમ કે ફારુઓ, જે સમજાવે છે કે શા માટે કબરો પાંચ ટન સુધી વજનવાળા સ્લેબથી .ંકાયેલ છે. વિસ્તૃત અંત્યેષ્ટિમાં ડઝનેક પ્રાણીઓના બલિદાન છે - ડુક્કર, ભેંસ, ગાય, ઘોડાઓ. કોઈ કુટુંબ યોગ્ય ભવ્ય સમારોહમાં સરળતાથી નાદાર થઈ શકે છે.

વાઇહોલાના 20-વિચિત્ર મકાનો એક સાથે setંચા છત સાથે પિલ્ગ્રીમ ટોપીઓ જેવા આકાર અને અલાંગ-અલાંગ ઘાસમાં પથરાયેલા છે. ગામની છેડે સુમ્બા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સ્થાપિત 2,600-ગેલન પાણીની ટાંકી છે. (પહેલાં, સ્ત્રીઓને નજીકના કૂવામાં ત્રણ માઇલ ચાલવું પડતું હતું, તેમના માથા ઉપરના ઘડાને સંતુલિત કરતા હતા.) એક ધનવાન મંડપ પર બે મહિલા લાકડાના લૂમ્સ પર બેઠાં હતાં, જેના માટે સુમ્બા પ્રખ્યાત છે. મોટા બાળકો મુલાકાતીને આવકારવા માટે ઉત્સાહિત હતા. કે! કે! તેઓએ શુભેચ્છા પાડી. નાના લોકો હજી અજાણ્યાઓ અને તેમની વિચિત્ર તકનીકીથી આરામદાયક ન હતા. એક નવું ચાલવા શીખતું બાળક મને વિશાળ, આશાવાદી આંખોથી આકર્ષિત કરે છે; જ્યારે મેં તેનો ફોટો ખેંચવા માટે મારો ક cameraમેરો ઉભો કર્યો ત્યારે તેણી આંસુમાં ભળી ગઈ અને માતાના હાથ માટે કબૂતર થઈ ગઈ. (એમ કહ્યું કે, તેની માતાએ રેમોન્સ શર્ટ પહેર્યો હતો.)

ડેટોના ઘરની અંદર, પથારી મચ્છરદાનીમાં wereંકાયેલા હતા, જે ફાઉન્ડેશન દ્વારા પણ પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઓરડાના કેન્દ્રમાં આખો દિવસ એક રસોઈની આગ સળગાવવામાં આવી. બપોરનો સમય હતો, છતાં અગ્નિની ગ્લો બહાર જોવા માટે અંદરથી અંધારું હતું. ધૂમ્રપાન કરનાર મંદમાં હું ભાગ્યે જ દિવાલ પર લટકેલી એક પૂર્વજોની તલવાર બનાવી શકું.

ટાપુવાસીઓની ઉગ્ર પ્રતિષ્ઠા માટેનું કારણ છે. બધા સુમ્બનીસ પુરુષો ઇકાટ કપડાથી કમર સુધી સુરક્ષિત માચેટ વહન કરે છે. હવે તેનો ઉપયોગ વધુ કોટિડિયન કાર્યો માટે કરવામાં આવે છે - બુશવhaકિંગ, નાળિયેર ખોલવાનું — પરંતુ થોડા સમય પહેલા જ તેનો હેતુ એક અલગ જ હતો. તેમ છતાં હેડહંટિંગ એ ભૂતકાળની વાત છે, કુળ-પર-કુળની ઝઘડો હજી પણ સામાન્ય છે. આ દુશ્મનાવટને વિધિપૂર્ણ લડાઇઓમાં પણ ફેરવવામાં આવે છે: પાજુરા, એક જૂથ બ boxingક્સિંગ મેચ, જેમાં સ્પર્ધકો તેમની મુઠ્ઠીમાં ખડક બાંધે છે, અને પ્રખ્યાત પસોલા, એક પવિત્ર મરાપુ પર્વ છે, જેમાં સેંકડો ઘોડેસવારો એકબીજા પર ભાલાઓ લગાવે છે — ભાલા કાળા છે, પરંતુ જાનહાનિ વાસ્તવિક છે. મરાપુ માન્યતા જાળવી રાખે છે કે જ્યાં સુધી પસોલામાં પૂરતું લોહી નાંખવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પાક નિષ્ફળ જશે.

ચમકતા ફાયરલાઇટ દ્વારા, ડેટોએ અમને કેટલીક સોપારી ઠીક કરી. તેણે મને એક ગોબ ઓફર કર્યો અને હું ચાવવાનું શરૂ કર્યું, પછી ઝડપથી તેના પર અફસોસ થયો. સામગ્રી તીવ્ર હતી. મેં તેને થૂંકવાનું વિચાર્યું, પરંતુ મારા યજમાનને ઠેસ પહોંચાડવાનો ભય હતો, ખાસ કરીને કારણ કે ડેટોએ દિવાલથી તલવાર લીધી હતી અને હવે તેની સ્વેશબકલિંગ કુશળતા બતાવી રહી છે. સોપારીએ મને ચક્કર આવતા માથાના ધસારાથી માર માર્યો હતો, આ દ્રશ્યને તે પહેલા કરતાં પણ વધુ ત્રણ ગણા લાગ્યું હતું, આ સહસ્ત્રાબ્દીી ગામમાં બેઠો હતો, જ્યારે જંગલી આંખોવાળો, લાલ દાંતવાળો એક માણસ તલવારથી નૃત્ય કરતો હતો.

અને cસીના બાકી શું છે? તે હજી પણ વિશ્વાસુ તરફ દોરી જાય છે, જોકે તરંગ અને રિલેક્સ્ડ વાઇબને સુરક્ષિત રાખવા માટે, રિસોર્ટમાં દરરોજ 10 સર્ફર્સનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ નિહિવાટુ 2.0.૦ નો upંધો એ છે કે સર્ફ કરતા હવે ઘણું વધારે છે. નુકસાન એ છે કે એકવાર તમે નિહિવાતુમાં પ padડલબોર્ડિંગ, ફ્રી-ડાઇવ, સ્પિયરફિશ, લાઇન-ફિશડ, કેયકડ, સ્નkeર્કેલલ્ડ અને સ્કુબા-ડાઇવ કરી લો, પછી તે બધી પ્રવૃત્તિઓ બીજે ક્યાંય પણ નિરાશાજનક લાગશે.

આ માટે તમે માર્ક હેલીનો આભાર માણી શકો છો, જે સુપ્રસિદ્ધ મોટી-તરંગ સર્ફર છે, જેને ગયા વસંત inતુમાં નિહિવાટુના વ waterટરમેન તરીકે લાવવામાં આવ્યો હતો. Ah 33 વર્ષીય ઓહુ વતની ચેમ્પિયન સ્પીઅરફિશર, ફ્રી ડાઇવર, બોહંટર, સ્કાયડિવર અને પાર્ટ ટાઇમ હોલીવુડ સ્ટંટમેન છે. જો તે અસલ મોહક અને વિચિત્ર વ્યક્તિ ન હોત તો તે અન્ય માનવોને નિરાશાજનક રીતે અપૂરતું લાગે છે. રિસોર્ટના બathથહાઉસમાં હીલે ઓવર બિન્ટાંગ્સ સાથે વાત કરવી એ એક પસંદીદા પ્રવૃત્તિ બની ગઈ, કેમ કે તેણે પાણી પર અને પાણીની નીચે વિતાવેલા જીવનનો ઉલ્લેખ કર્યો.

હીલીનું વારંવાર આવતું સ્વપ્ન છે: તે સૂર્યથી ડૂબી ગયેલા જંગલમાં ફરવા જઇ રહ્યો છે, જ્યારે અચાનક તે માથા ઉપરથી 10 ફુટ તરતા બ્લુફિન ટ્યૂનાને સ્પોટ કરે છે. ઓહ બરાબર, તેને ખ્યાલ આવશે, હું સમુદ્રમાં છું. એવું નથી કે તે ખૂબ ફરક પાડે છે. તેમણે મને કહ્યું, હવા અને સમુદ્ર વચ્ચે માત્ર એક સહેજ છિદ્રાળુ અવરોધ છે. તે કumંટ્યુનમ જેટલી પટલ નથી.

તેમ છતાં તે આખા ઇન્ડોનેશિયામાં સર્ફ થઈ ગયો હતો, હીલેય ક્યારેય સુમ્બા ગયો ન હતો. જ્યારે તે નિહિવાટુ પહોંચ્યો, ત્યારે તેની પાસે બહુ ઓછી કિંમતી વસ્તુ હતી. તેમણે કહ્યું કે આ સ્થાન માટે કોઈ ભરતી ચાર્ટ્સ નથી, depthંડાઈ ચાર્ટ્સ નથી. તે શાબ્દિક રીતે અજાણ્યું છે.

હીલે અને મેં cસીના ડાબી બાજુએથી શરૂઆત કરી, જે બેરલ સરસ રીતે 100 ગજની shફશોર પર છે. તે નથી જોવાલાયક તરંગ, તેમણે મંજૂરી આપી. સુપર નાટકીય નથી. જે તેની પાસે છે તે સુસંગતતા છે. સર્ફર્સ પાસે સ્કેટ પાર્ક્સ અથવા હાફ-પાઈપ્સ નથી જેની પાસે આપણે જઈ શકીએ છીએ, તેથી એક વિશ્વાસપાત્ર સમૂહનો અર્થ છે કે તમે એક ટન સવારી કરી શકો છો. જો તમે સર્ફર છો, તો તે ખૂબ વિશેષ છે.

હું સર્ફર નથી, પરંતુ હીલીની નિષ્ણાતની સૂચનાથી હું મારા પ્રથમ પ્રયાસ પર ઉતર્યો. હું ત્યારબાદની દરેક સવારી પર ફ્લોપ થઈ, જોકે હીલીના પ્રયત્નોની અભાવ માટે નહીં; કુલ ગેરવાજબી દરમ્યાન પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી હતી.

બીજા દિવસે બપોરે અમે જંગલથી દરિયા તરફના સાત માઇલ પર સવારી કરીને વનુકાકા નદી પર સ્ટેડ-અપ પેડલબોર્ડિંગમાં ગયા. દરેક વળાંક પર ભૂપ્રદેશ બદલાયો: એક મિનિટ લ્યુઇસિયાના બાયઉ, પછીનો, એમેઝોનીયન વરસાદ વન, પછી આફ્રિકન સવાન્નાહ, પછી મોરોક્કન ઓએસિસ. પેડલીંગ પોતે જ સરળ હતું, જોકે આપણે પાણીની ભેંસને વેડિંગ, ગામડાં ધોવા, માછીમારોની જાળી કા ,વી, અને, મોટાભાગે, નગ્ન બાળકોની ગિગલિંગ ગેંગ્સ અમને અમારા બોર્ડમાંથી કા offી નાખવાના ઇરાદાની આસપાસ ફરવા પડી હતી. તેઓ અમને બ્રિજ પરથી, બંદૂકમાંથી કાપીને બોમ્બ મારતા હતા. હું સર્ફર કરતા પેડલબોર્ડ સવાર છું, પણ પાંચ સુમ્બનીસ બોય-લૂટારા જેઓ મને ચ boardી શક્યા હતા તેની સાથે મારી કોઈ મેચ નહોતી, પછી મને નદીમાં તૂટી જાય ત્યાં સુધી મને હલાવો. ઠંડા, આળસુ પ્રવાહમાં નીચે વહેતા જતા અમે બધા હાસ્યમાં પડી ગયા.

બીજે દિવસે સવારે હીલી અને હું સવારમાં નીકળ્યા, 16 ગાંઠો પર સવારી કરી - આગળનો સ્ટોપ: ડાર્વિન, Australiaસ્ટ્રેલિયા — તમે ક્યારેય જોયું નથી તેવા બ્લુ સમુદ્રમાં. અમારી સાથે ક્રિસ બ્રોમવિચ, નિહિવાતુના માસ્ટર એંગ્લેનર અને 12 વર્ષીય જેસ્પર, એક સાથી મહેમાન અને મારા ફિશિંગ સાથી અઠવાડિયા માટે હતા. Depthંડાઈ ગેજ 4,900 ફુટ વાંચે છે. માઇલ માટે બીજું ક્રાફ્ટ નહોતું. સપાટીની નીચે મહીમહી અને ચમકતા રેઈન્બો રનર, તેમજ રેશમી શાર્કની ફરતી ત્રિપુટી નૌકાઓનો બોજ હતો. અમે લીટીઓ છોડી દીધી, અને એક કલાકની અંદર અમે છ મહીમહિ લાવ્યા. તે એક વિશાળ બેરલમાં તરતા જેવું હતું.

તેનાથી વધુ સારું તે હતું કે હેયલી તેના જાદુને એક ભાલા સાથે કામ કરે છે તે જોવા માટે mas૦ ફુટ નીચે ડાઇવિંગ કરીને ચાર-પગની મહિમાહિી સાથે ડાળીઓ લગાવી રહી હતી. પાણી દ્વારા આપણે સાંભળ્યું કે ભાલાને તેનું નિશાન મળ્યું: sssshhhhwwwooomp . હીલેએ તેને ફરીથી લગાડ્યો અને મૃત્યુનો ધક્કો પહોંચાડવા માટે તેના છરીનો ઉપયોગ કર્યો. લોહીના ફરતા વાદળાએ કર્કશ અને વાદળીનો કેલિડોસ્કોપ બનાવ્યો.

બે કલાક પછી, તે માછલી બપોરનું ભોજન હતી, શેકવામાં આવી હતી અને ચૂનો અને ધાણા સાથે કુસકૂસના પલંગ પર પીરસવામાં આવી હતી.

મારી અંતિમ રાત, બathથહાઉસ બાર. હજી બીજા શ showસ્ટ sunપિંગ સૂર્યાસ્ત પછી, અમે બધા એકસરખા ટ્રાન્સફિક્સિંગ ડિસ્પ્લે જોવા માટે અગ્નિના ખાડાની આસપાસ એકઠા થઈ ગયા હતા: પાણીની બહાર, ડઝનેક લાઇટ્સ ફાયરફ્લાયની જેમ ચમકતી હતી. રિસોર્ટની સામે ભરતી પૂલમાંથી અર્ચન અને સીવીડ એકત્ર કરવા માટે સ્થાનિક ગ્રામજનો નીચા ભરતી પર આવે છે; તેમના ફાનસ સાંજના સમયે ચમકતા હતા.

હું બathથહાઉસ ક્રૂ સાથે વ્હિસ્કી ચુકીને બેઠો. ચાડ બેગવેલ, હીલેયનો નવો હાથ, તેના વતની ફ્લોરિડામાં ભાલા ફરવાનો પ્રવાસ ચલાવતો હતો. તે સીધા સુમ્બામાં આવતા એક મહિના પહેલાં જ મિયામીથી બહાર નીકળ્યો હતો. બે રાત પછી તે જાદુગરવાળા સુમ્બાનીસ વડીલ સાથે પર્વતની વહેંચણી સોપારીની કરોડરજ્જુ પર હતો.

મને ચાડ હોવાને કારણે ખૂબ ઇર્ષા થાય છે એશિયામાં તેનો પહેલો અનુભવ હો, હિલેએ કહ્યું.

દક્ષિણ આફ્રિકાના સર્ફ ગાઇડ માર્શલ બoulલ્ટને કરારને હાંસલ કર્યો. આજથી વીસ વર્ષ પછી, ચાડ પાછા વળશે અને કહેશે, ‘હું સુમ્બા પર હતો જ્યારે તે હજી સુધી છુપાયેલું નહોતું.’

આણે નિહિવાટુ 2.0 ની ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર હોવાને કારણે તેઓ કેટલા ભાગ્યશાળી હતા તે વિશે શ્રેણીબદ્ધ રિફ્ઝ બનાવ્યા.

પાછા ત્યારે અમારે છ ફૂટ વહુ માટે માત્ર બે પગ ડાઈવ કરવાના હતા.

તે સમયે સેલ સેવા મેળવવા માટે અમારે એક પર્વત પર ચ .વું પડ્યું.

પાછા ત્યારે કોઈએ અમારું સાંભળ્યું ન હતું.

હીલેઇએ ટાપુ પરના પ્રથમ અઠવાડિયાને ગામના વડાની મુલાકાત લઈને બોલાવ્યો. મને વિચારવાનું યાદ છે: આ વ્યક્તિના પૌત્ર-દાદાને બાર વખત આગળના યાર્ડની એક કબરમાં દફનાવવામાં આવ્યો છે - અને તે આ જ રીતે કરી રહ્યો હતો તેને .

તે સારી વાત હતી કે હેલિએ આજ સુધી સુમ્બાની મુલાકાત લીધી ન હતી. જો હું અહીં એક નાનો માણસ બનીને આવ્યો હોત, તો હું કદાચ છોડી ન શક્યો હોત, એમ તેમણે કહ્યું. હું એક હિપ્પી વેગબondન્ડ સંન્યાસીનો અંત કરી શકું છું, બીચ દ્વારા ગુફામાં રહું છું, બીજે ક્યાંય નહીં જઉં.

તેણે તે ઝબૂકતી લાઈટો તરફ નજર નાખી અને સરી પડ્યો.

પરંતુ જો હું હોત તો મને સંભવત આનંદ થશે.

પીટર જોન લિન્ડબર્ગ એ ટી + એલના સંપાદક-મોટા છે.